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善于制定標(biāo)準(zhǔn)的歐洲善飲者，將佐餐的葡萄酒總結(jié)出了紅肉配紅酒、白肉配白酒的經(jīng)典規(guī)律。而擁有五千年歷史的中國人在用什么酒來佐餐方面則要比歐洲人細致得多，不同的美食與美酒CP，上至朝堂、下至百姓，都有著自己的堅持與倔強。
古人的下酒菜
下酒菜在中國的歷史上是隨著美酒一起誕生的，文獻能夠考證最早的下酒菜是南北朝時的《齊民要術(shù)》文中所說的鯉魚脯，稱其“過飯下酒，極是珍美”。想想也是，魚脯做下酒菜，它不香嗎？
要說位尊九五的歷朝皇帝是否也好下酒菜，那文獻中也是有記錄的：宋朝的宋孝宗酒癮發(fā)作，叫上了宮內(nèi)值班的周必大一起喝酒，下酒菜中“羊肚”一詞赫然在列。
中國歷史上公認最偉大的詩人李白還有一個酒仙的外號，對于下酒菜這位詩（JIU）仙在詩中“跪進雕胡飯，月光明素盤?！庇辛饲宄拿枋?。我來給大家解釋一下哈：跪坐自己腳丫子上，吃干凈了一大盤茭白——素炒茭白，這個下酒菜夠素！
但是你如果認為詩（JIU）仙大人喝酒只有蔬菜搭配，那就太天真了。李白在《梁園吟》中寫道：“玉盤楊梅為君設(shè)，吳鹽如花皎白雪。 持鹽把酒但飲之，莫學(xué)夷齊事高潔?！笨纯?，楊梅蘸著吳鹽才是李白大人心中至高的下酒菜，聽著也高雅，哪像那個只知道拿肉下酒的昏君一樣粗鄙。
說完了好素雅的李白大人，再來看看身兼詩人、酒徒與美食家多重身份的蘇東坡。據(jù)好事者統(tǒng)計，蘇翁傳世的三百多首詩中，“酒”字出現(xiàn)了90余次，那句“明月幾時有，把酒問青天”更是婦孺皆知。但要說這位發(fā)明了“東坡肉的老先生喝酒時最好哪口，《后赤壁賦》中有解：“今者薄暮，舉網(wǎng)得魚，巨口細鱗，狀如松江之鱸。顧安所得酒乎？……于是攜酒與魚，復(fù)游于赤壁之下。”鱸魚，清蒸亦美味！
名人的下酒菜
一個人到底有多嗜酒，從他的下酒菜中就可以窺知一二，一枚鴨蛋，半只蘋果，樂趣只在于美酒，下酒菜僅僅是個陪襯，甚至是單單是個形式而已。
不知道大家注意到了沒有，文人大多好酒，不好酒的也喜用筆描寫好酒者，魯迅好友郁達夫就曾說過魯迅：“他的酒量不大，但總愛喝一點?！逼涔P下孔乙己“茴香豆的寫法”記錄的就是一個落魄的酒鬼書生，殊不知其實這是他在映射自己的最愛——茴香豆這味下酒菜曾經(jīng)出現(xiàn)在包括《孔乙己》、《在酒樓上》等多部作品里。
我最喜歡的一位作家葉廣芩是一位葉赫那拉氏后裔，筆下對滿清遺老下酒菜的描寫我印象最深刻的一位就是“二姐夫可以不吃飯，但是一定要喝酒，一枚杏就能下一瓶竹葉青。”
型男胡軍，銀幕上的錚錚鐵漢，生活中的善飲者，自爆與愛人的結(jié)合就是因為倆人都好喝酒，曾經(jīng)一次喝下16瓶啤酒，更是私下里表示舔銹鐵釘也能下酒。
屬于我們自己的下酒菜
花生仁是中國白酒下酒菜的硬通貨，但是你知道嗎，不同類型的白酒都有屬于自己的最佳拍檔哦。
醬香型白酒
作為醬香型白酒的代表，紅色壹號酒香突出，幽雅細致，酒體醇厚，回味悠長，清澈透明，色澤微黃。此類白酒應(yīng)當(dāng)佐以重醬及清淡的下酒菜來調(diào)和白酒的口感：中式醬香牛小排能夠讓色壹號的醬香更加突出，口感更加濃郁，同時保留了悠長的酒香回味；而清爽的拍黃瓜則能夠利口回甘，讓紅色壹號的醬香味更富層次。
五糧液為代表的濃香型白酒芳香濃郁，綿柔甘洌，香味協(xié)調(diào)，入口甜，落口綿，尾凈余長，佐以煮毛豆最佳。煮毛豆可以用植物的清香收尾，調(diào)和口腔中濃郁的酒香。毛豆中富含的不飽和脂肪酸，其中人體必需的亞油酸和亞麻酸不僅讓酒香層次分明，還可以改善脂肪代謝，可謂既可口又健康。
老北京人都愛喝兩口的二鍋頭必須要用醬肘子來配，而且最好是天福號的。清香型白酒能夠讓豬肉的醇香更加突出，搭配飲用則甘之如飴，既順應(yīng)了清香型白酒的豪邁，又不失老北京的飲食文化傳統(tǒng)。
白酒的下酒菜不僅蘊含著中華飲食文化的精髓，而且也是傳承中華文化的重要載體，適量飲酒，合理佐菜，在這個疫情反復(fù)的夏天，讓我們在家中多了一份可以從容沉浸的理由。
